Φωτογραφίζοντας ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη στη Γη

Παγωμένη για εννέα μήνες κάθε χρόνο και 800 χιλιόμετρα από την επόμενη πόλη, το Ιτοκορτουρμίιτ της Γροιλανδίας, προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στη ζωή στην άκρη του κόσμου.

Στον συνεχώς συνδεδεμένο κόσμο μας, είναι σπάνιο να βιώνεις την πραγματική απομόνωση. Είναι επίσης εξαιρετικό να βλέπεις πώς ζουν οι άνθρωποι σε ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη της Γης. Αλλά κατά τη διάρκεια μιας μοναδικής φωτογραφικής αποστολής στην πιο απομακρυσμένη κατοικημένη κοινότητα του δυτικού ημισφαιρίου , μπόρεσα να κάνω και τα δύο αυτά πράγματα.

Το Ιτοκορτουρμίιτ (προφέρεται: it-ockor-tormit ) είναι ένα χωριό 370 κατοίκων με πολύχρωμα σπίτια, στριμωγμένο ανάμεσα στο μεγαλύτερο εθνικό πάρκο του κόσμου στα βόρεια και το μεγαλύτερο σύστημα φιόρδ στον κόσμο στα νότια. Δεν υπάρχουν δρόμοι προς το Ιτοκορτουρμίιτ. Ο μόνος τρόπος για να φτάσετε εκεί είναι με ελικόπτερο, βάρκα (το καλοκαίρι), snowmobile ή μία από τις δύο εβδομαδιαίες πτήσεις προς το αεροδρόμιο Nerlerit Inaat , περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά: η μία από την Ισλανδία και η άλλη από τη Δυτική Γροιλανδία.

Βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο στις 70°Β και περίπου 800 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη, η αυλή του Ittoqqortoormiit είναι μια παγωμένη, αδάμαστη άγρια φύση που φιλοξενεί πολικές αρκούδες, μοσχοβόδια και εκατομμύρια θαλασσοπούλια που φωλιάζουν σε παγόβουνα. Ο θαλάσσιος πάγος παγώνει το χωριό για εννέα μήνες το χρόνο, αλλά προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας στους Ινουίτ κατοίκους του Ittoqqortoormiit, οι οποίοι το ταξιδεύουν με έλκηθρο με σκύλους για κυνήγι. Το χωριό γιόρτασε την εκατονταετηρίδα του το 2025, αλλά τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός του έχει μειωθεί (35% από το 2006, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ), καθώς οι νέοι μεταναστεύουν όλο και περισσότερο στις πόλεις για να σπουδάσουν ή να ακολουθήσουν διαφορετικές σταδιοδρομίες από το παραδοσιακό αρκτικό κυνήγι των προγόνων τους. Επιπλέον, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες προκαλούν το πάγωμα του θαλάσσιου πάγου που περιβάλλει τη θάλασσα αργότερα και το λιώσιμο νωρίτερα, και καθώς οι ΗΠΑ συζητούν όλο και περισσότερο την αγορά της Γροιλανδίας , το Ittoqqortoormiit βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η χειμερινή μου εκδρομή στο Ιτοκορτουρμίιτ δεν ήταν απλώς μια περιπέτεια που με έβγαλε έξω από τη ζώνη άνεσής μου. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες εμπειρίες που είχα ποτέ. Αφού πέταξα από το Ρέικιαβικ στο Νερλερίτ Ινάατ, πέρασα πέντε ημέρες στον πάγο σε θερμοκρασίες που έπεφταν κατακόρυφα στους -40 βαθμούς Κελσίου. Ταξίδεψα με έλκηθρα με σκύλους, κοιμήθηκα σε σκηνές και μικρές καλύβες κυνηγών (χωρίς κρεβάτια, τρεχούμενο νερό, θέρμανση ή εγκαταστάσεις) και έτρεξα 45 χιλιόμετρα με ένα snowmobile μέσα σε μια χιονοθύελλα που άφηνε άσβεστο το φως της ημέρας με ανέμους 80 χλμ/ώρα.

Τελικά, αυτό αποδείχθηκε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή φωτογραφική αποστολή, καθώς προσέφερε μια σπάνια ματιά στη ζωή σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα τοπία της Γης. Αποκάλυψε επίσης πώς οι εναπομείναντες κάτοικοι του Ιτοκορτουρμίιτ αγωνίζονται να προσαρμόσουν τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις τους σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Κέβιν Χολ (Πίστωση: Κέβιν Χολ) — (Πίστωση: Κέβιν Χολ)

Βάπτιση εν ψυχρώ

Το ταξίδι μου οργανώθηκε από τον διάσημο φωτογράφο Joshua Holko , ο οποίος κανόνισε με δύο ντόπιους οδηγούς Ινουίτ, τους Åge Danielsen και Manasse Tuko, να διασχίσουμε εγώ και δύο άλλους φωτογράφους με τα έλκηθρα που κουβαλούσαν σκύλους πάνω στον πάγο από το αεροδρόμιο Nerlerit Inaat στο Ittoqqortoormiit με στόχο να απαθανατίσουμε μερικά από τα πιο άγρια, εκπληκτικά πολικά τοπία της Γης.

Κατασκηνώσαμε σε μικρές σκηνές κοντά στο αεροδρόμιο την πρώτη νύχτα, καθώς οι θερμοκρασίες ήταν -30°C και έπεφταν. Αφού πριονίσαμε κατεψυγμένο μπακαλιάρο στο χιόνι, όπως θα έκοβε ένας ξυλουργός ξύλα, και τον βράσαμε σε μια κατσαρόλα με λιωμένο πάγο, ο Ντάνιελσεν και η Τούκο ανακοίνωσαν ότι το δείπνο ήταν έτοιμο. Ο μπακαλιάρος ήταν εξαιρετικός, αν και οστεώδης, αλλά ανησυχούσαμε περισσότερο για το τι μας περίμενε. Δεν είχα ξαναζήσει ποτέ τέτοιο κρύο, και καθώς κρυβόμασταν για τη νύχτα, δυνατοί άνεμοι χτυπούσαν τις σκηνές, ενώ τα σκυλιά έλκηθρων ούρλιαζαν όταν περνούσαν αρκτικές αλεπούδες και - ίσως - πολικές αρκούδες. Καθώς η θερμοκρασία συνέχιζε να πέφτει, τα πόδια μου σύντομα άρχισαν να πονάνε. Ήταν πραγματικά ένα βάπτισμα από κρύο.

Εθνικά σύμβολα

Λίγο μετά το πρωινό, ο Ντάνιελσεν και η Τούκο άρχισαν να φορτώνουν τις προμήθειές μας. Καθώς τους παρακολουθούσα, μετέτρεψαν επιδέξια τα άδεια έλκηθρα για σκύλους σε δοχεία πάνω σε πατίνια γεμάτα με σακούλες, ψυγεία, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, τροφή για σκύλους και άλλα. Έδεσαν επιδέξια τα προϊόντα με σχοινιά, επιδεικνύοντας δεξιότητες που, όπως εξήγησαν, μεταδίδονταν από πατέρα σε γιο.

Καθίσαμε δύο ανά έλκηθρο με έναν οδηγό μπροστά να οδηγεί τα σκυλιά. Για τις επόμενες έξι ημέρες, 12 σκύλοι ελκήθρου της Γροιλανδίας που είχαν ανατεθεί σε κάθε έλκηθρο μετέφεραν φορτία άνω των 450 κιλών και έτρεχαν με την ψυχή τους έως και 25 χιλιόμετρα την ημέρα. Αυτά τα αγαπημένα ζώα (που ονομάζονται qimmiit στη γλώσσα των Ινουίτ της Γροιλανδίας, Kalaallisut), τα οποία είναι μια μεγάλη ράτσα χάσκι, πιστεύεται ότι μεταφέρθηκαν από τη Σιβηρία στη Γροιλανδία πριν από περίπου 1.000 χρόνια από τους άμεσους προγόνους των Ινουίτ, τον λαό Θούλε, και αποτελούν κάτι σαν εθνικό σύμβολο στη Γροιλανδία. Όχι μόνο αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του πολιτισμού των Ινουίτ και τη σύνδεσή τους με τη γη, αλλά όπως σύντομα διαπιστώσαμε, είχαν επίσης το πλεονέκτημα ότι ήταν πολύ πιο ήσυχα από τα χιονοκίνητα οχήματα, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητές μας να φωτογραφίζουμε την άγρια ζωή - ή, στην περίπτωση των Danielsen και Tuko, όταν δεν μας καθοδηγούσαν, να κυνηγάμε άγρια ζωή.

Προϊστορικά θηρία

Ένα πρωί, αφού φάγαμε τοστ που είχε ζεσταθεί τρυπώντας το με ένα μαχαίρι και κρατώντας το πάνω από μια εστία, ο Ντάνιελσεν έδειξε προς τα βουνά καθώς τα σκυλιά μας μετέφεραν 10 χιλιόμετρα δυτικά του Ιτοκορτουρμίιτ. Κοιτάξαμε ψηλά και είδαμε τέσσερα μοσχοβολιστά βόδια να στέκονται σε μια μακρινή κορυφογραμμή.

Με βάρος έως και 400 κιλά, αυτά τα προϊστορικά θηρία, με κοντά κέρατα που προεξείχαν από τα μάγουλά τους και μακριά μαύρα και καφέ γούνινα παλτά που ανέμιζαν στον δυνατό άνεμο, ήταν τόσο φωτογενή όσο και επιβλητικά. Αποβιβαστήκαμε από τα έλκηθρα και προχωρήσαμε με μεγάλη προσοχή, καθώς ο Χόλκο μας προειδοποίησε ότι αυτά τα λείψανα της Εποχής των Παγετώνων μπορεί να είναι δειλά και επιθετικά: αν κινηθείτε πολύ γρήγορα θα φύγουν τρέχοντας, αν πλησιάσετε πολύ θα σας ορμήσουν. Αφού πυροβολήσαμε αυτούς τους γολιάθ για μια ώρα, άρχισαν να σκαρφαλώνουν ψηλότερα στα ορεινά περάσματα, ίσως γνωρίζοντας ότι θεωρούνται τοπική λιχουδιά στο Ιτοκορτουρμίιτ.

Ο κυνηγός

Την τρίτη μέρα, ο Ντάνιελσεν ανέφερε ότι είχε μια καλύβα περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά και μας προσκάλεσε να περάσουμε δύο νύχτες εκεί. Η καλοσύνη του μας άφησε άφωνους - ειδικά επειδή το σπίτι του ήταν στρατηγικά τοποθετημένο για να εντοπίζει πολικές αρκούδες στους πάγους. Η έντονα βαμμένη μπλε καλύβα ήταν αρκετά μεγάλη για έναν μικρό καναπέ, μια καρέκλα, έναν νεροχύτη, μια κουζίνα και μια σπάνια τουαλέτα με καθίσματα - αλλά το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό ήταν ο μεγάλος γάντζος σφαγής που κρεμόταν από την οροφή.

Μας υπενθύμισε ότι, ενώ ο Ντάνιελσεν μπορεί να ανέλαβε την ξεναγία για να συμπληρώσει το εισόδημά του, το κυνήγι είναι το πάθος του, το επάγγελμά του και η προγονική του παράδοση. Σύμφωνα με το νόμο, οι κυνηγοί εδώ δεν επιτρέπεται να πουλήσουν κρέας ή δέρματα από τα θηράματά τους - ή, στην περίπτωση του μοσχόβδινου βοοειδούς, να τα εισάγουν στο εξωτερικό. Αντίθετα, το κρέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παροχή τροφής και ρουχισμού σε οικογένειες - όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ και γενιές.

Μια οικογενειακή παράδοση

Ενώ βρισκόμασταν στο σπίτι του, μάθαμε ότι ο Ντάνιελσεν δεν ήταν απλώς ένας περήφανος κυνηγός Ινουίτ, αλλά και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Εξήγησε ότι ο πατέρας του ήταν κυνηγός, ο παππούς του ήταν κυνηγός και ήλπιζε ότι ο μικρότερος γιος του θα ακολουθούσε τα βήματά του μια μέρα. Ο Χόλκο είχε βρει ένα κρανίο ενός μοσχοβοσκού την προηγούμενη μέρα και το έδωσε στον Ντάνιελσεν, ο οποίος ήταν πανευτυχής. Ρώτησα τον Ντάνιελσεν αν μπορούσα να τον φωτογραφίσω να κρατάει το κρανίο και εκείνος δέχτηκε με χαρά.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του δείπνου, μιλήσαμε. «Κοιτάξτε αυτές τις φωτογραφίες», είπε ο Ντάνιελσεν χαμογελώντας, καθώς μου έδειξε το κινητό του τηλέφωνο. «Αυτός είναι ο πατέρας μου, χθες». Ο πατέρας του στεκόταν πάνω από μια τεράστια πολική αρκούδα που κείτονταν νεκρή στον πάγο. «Και κοιτάξτε αυτές», είπε με μεγάλη υπερηφάνεια, ξεφυλλίζοντας φωτογραφίες τριών τεράστιων ενήλικων πολικών αρκούδων που είχε σκοτώσει. Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας τις τελευταίες δεκαετίες, οι πολικές αρκούδες έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τα πρότυπα μετανάστευσής τους, φέρνοντάς τες πιο κοντά σε κοινότητες όπως το Ιτοκορτουρμίιτ και θέτοντας πραγματικούς κινδύνους για τους ανθρώπους και τους ίδιους.

Γλυπτά από πάγο της φύσης

Από την καλύβα του Ντάνιελσεν, κατευθυνθήκαμε 20 χλμ. ανατολικά. Καθώς τα έλκηθά μας γλιστρούσαν πάνω στο χιόνι και τον πάγο, θαύμασα το τοπίο και τη γαλήνη που με περιέβαλλε.

Το φως ήταν μαγικό. Ομιχλώδες και μουντό, με απαλές ακτίνες του ήλιου να χαϊδεύουν τους μπλε πάγους. Περάσαμε από πανύψηλα παγόβουνα και εκρήξεις συμπιεσμένου πάγου που η φύση είχε σμιλεύσει σε έργα τέχνης. Αυτός ήταν ένας παράδεισος για φωτογράφους τοπίου. Όντας σε απόλυτο σκοτάδι τη νύχτα χωρίς φωτορύπανση, το Βόρειο Σέλας χορεύει τακτικά στον ουρανό τις καθαρές νύχτες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Ακόμα και αυτό το φαινόμενο, γνωστό τοπικά ως arsarnerit («αυτοί που παίζουν μπάλα»), έχει σχέση με το κυνήγι, καθώς πιστεύεται ότι τα φώτα είναι οι ψυχές των παιδιών που παίζουν με το κρανίο ενός θαλάσσιου ίππου.

Τα «φαντάσματα της Αρκτικής»

Μετά από πέντε μακριές μέρες ταξιδιού, φτάσαμε στο Καπ Χόουπ, έναν μικρό οικισμό με περίπου 20 παλιές καλύβες, 14 χιλιόμετρα δυτικά του Ιτοκορτουρμίιτ, με θέα στους πάγους για μίλια. Εξαντλημένοι και με τσουχτερό κρύο, οι έξι μας ξετυλίχτηκαν με υπνόσακους σε μια από τις καμπίνες. Το επόμενο πρωί, καθώς κοίταζε έξω από ένα μικρό παράθυρο με κιάλια, ο Ντάνιελσεν φώναξε ξαφνικά: «Πολική αρκούδα! Πολική αρκούδα!» και έδειξε προς το βάθος.

Η αδρεναλίνη μου ανέβηκε στα ύψη καθώς σκεφτόμουν να φωτογραφίσω το μεγαλύτερο χερσαίο σαρκοφάγο στη Γη - ένα κορυφαίο αρπακτικό που μπορεί να μυρίσει το θήραμά του 32 χιλιόμετρα μακριά. Κατεβήκαμε την πλαγιά του βουνού, κουβαλώντας προσεκτικά τις φωτογραφικές μηχανές μας και τους μακρύτερους φακούς μας σε βαρύ χειμερινό εξοπλισμό. Η αρκούδα, 6 χιλιόμετρα μακριά, παρέμεινε στον πάγο για περίπου 20 λεπτά πριν φύγει. Είχα ονειρευτεί να φωτογραφίσω αυτό που ο Χόλκο περιγράφει ως τα « φαντάσματα της Αρκτικής » - πολικές αρκούδες των οποίων η λευκή γούνα συνδυάζεται τόσο τέλεια με το περιβάλλον της που είναι μόλις ορατές - αλλά αυτό ήταν το πιο κοντινό που είχα φτάσει.

Ιτοκκορτουρμίιτ

Υπάρχει μόνο ένας ξενώνας στην πιο απομακρυσμένη κοινότητα του δυτικού ημισφαιρίου, και έχει εύστοχα το όνομα Guesthouse . Επρόκειτο να ξεκουραστούμε εδώ για τις επόμενες τρεις ημέρες πριν πετάξουμε, και μετά από σχεδόν μια εβδομάδα στην παγωμένη άγρια φύση, μας πήρε λίγο χρόνο να συνηθίσουμε το Ittoqqortoormiit. Φωτεινά βαμμένα σπίτια που στέκονταν μέσα στο βαθύ λευκό χιόνι κυριαρχούσαν στα τοπία. Ομάδες σκύλων ήταν αλυσοδεμένες σε άδεια έλκηθρα σαν πιάτσα ταξί της Αρκτικής. Χιονοκίνητα οχήματα κυκλοφορούσαν στην πόλη καθώς οι άνθρωποι ασχολούνταν με την καθημερινότητά τους.

Τα τελευταία χρόνια, το Ittoqqortoormiit αυτοαποκαλείται προορισμός για τους λάτρεις της περιπέτειας - ένα μέρος όπου μπορείτε να κόψετε τον πάγο με μια βάρκα, να περπατήσετε μέσα στην τούνδρα, να δείτε παγόβουνα και να εξερευνήσετε ένα μέρος του κόσμου που λίγοι άνθρωποι στον πλανήτη θα δουν ποτέ. Αλλά καθώς ένας αστυνομικός (ένας από τους τρεις, μου είπαν) μου έκανε νόημα καθώς περνούσε με το snowmobile του, δεν ένιωθα πλέον σαν τυχοδιώκτης, αλλά σαν ένα μικρό μέρος αυτής της μακρινής κοινότητας.

Η ζωή στο τέλος του κόσμου

Μπορείτε να περπατήσετε στο Ittoqqortoormiit σε περίπου 30 λεπτά. Αποτελείται από μια εκκλησία, ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο, ένα αστυνομικό τμήμα, ένα μπαρ, έναν ξενώνα, ένα ελικοδρόμιο και ένα μικρό σούπερ μάρκετ που ονομάζεται Pilersuisoq, το οποίο εφοδιάζεται με δύο παραδόσεις πλοίων κάθε σεζόν. Περιπλανώμενος στους αραιά γεμάτους διαδρόμους, εντυπωσιάστηκα από το υψηλό κόστος των πάντων. Αναρωτήθηκα πώς, σε ένα μέρος όπου υπήρχαν λίγες δουλειές, οι ντόπιοι μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά αυτές τις τιμές.

Έξω, τα δέρματα πολικών αρκούδων που κρέμονταν σε σκαλωσιές κοντά σε τόσα πολλά σπίτια μου θύμισαν την προέλευση αυτής της κοινότητας. Είχα ξεκινήσει αυτή την περιπέτεια για να απαθανατίσω μοναδικές εικόνες άγριας ζωής. Και ενώ τα «φαντάσματα της Αρκτικής» μου διέφευγαν σε αυτή την περίπτωση, δεν είχε σημασία, καθώς είχα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση για το πώς οι άνθρωποι κατάφερναν να ζουν σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα μέρη της Γης.

Ο Kevin Hall είναι φωτογράφος με έδρα την Αγγλία. Για να δείτε περισσότερα από τα έργα του, ακολουθήστε τον στο Instagram .

Αυτή η ιστορία δημοσιεύτηκε αρχικά το 2024.

https://www.bbc.com/

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΔΙΟΛΚΟΣ